Colgar algo pesado en un tabique de volcanita

Primero: saber qué muro es

En los colegios chilenos conviven tres tipos de muro en el mismo edificio, y a veces en la misma sala. Antes de decidir cualquier cosa hay que saber cuál se tiene delante, y se distinguen sin herramientas.

Por qué el tarugo no es el problema

Un tarugo de expansión para tabique —los de mariposa, los metálicos autoperforantes— está diseñado para sostener algo liviano y plano: un cuadro, una repisa, un dispensador. Su límite no lo pone el tarugo sino la plancha de yeso, que tiene unos 15 milímetros de espesor y se desmorona por compresión mucho antes de que el herraje ceda.

Y hay un factor que se pasa por alto: un equipo colgado no aplica su peso hacia abajo y listo. Se separa del muro, y esa separación convierte el peso en palanca. Un equipo de 40 kilos montado a 15 centímetros del muro tira del anclaje superior con bastante más fuerza que 40 kilos. Cuanto más se separa, peor.

Encontrar los montantes

Los montantes —los perfiles verticales de acero galvanizado que forman el tabique— suelen ir cada 40 o 60 centímetros. Tres formas de ubicarlos, de la más fiable a la más rápida:

1. El plano del proyecto, si existe y si el tabique se construyó como está dibujado. Vale la pena preguntarlo antes de improvisar; en edificios nuevos suele estar.
2. Un detector de metales o de montantes. Detectan el perfil de acero. Es la opción barata y confiable, y conviene marcar los dos bordes de cada montante, no el centro aproximado: el perfil tiene unos 40 mm de ancho y perforar en el borde es perforar al aire.
3. Los tornillos de la plancha. Mirando el muro a contraluz se ven las hileras verticales de tornillos con que la plancha está fijada al montante. Es la pista más barata y funciona bien si la pintura no es muy gruesa.

Un detalle que cuesta caro: un montante no siempre queda donde uno lo necesita. Si el centro del equipo cae entre dos montantes, mover el equipo 20 centímetros suele ser mejor solución que inventar un anclaje.

Cuando la estructura no alcanza

Los montantes de acero de un tabique interior son delgados. Sostienen bien si la carga se reparte, y no tanto si toda va a dos tornillos. La salida estándar es no colgarse del muro punto por punto, sino repartir:

• Refuerzo dentro del tabique. Es lo correcto y lo que se hace en obra nueva: un travesaño de madera o perfil entre montantes, instalado antes de cerrar la plancha. Si el tabique ya está cerrado, implica abrirlo y cerrarlo de nuevo.
• Placa o bastidor repartidor. Una placa de acero o madera atornillada a varios montantes, y el equipo montado sobre ella. Reparte la carga en más puntos y permite elegir la altura libremente. Es la opción práctica cuando el muro ya está terminado.
• Soporte de piso o con ruedas. Cuando el muro no da, la respuesta es no usar el muro. Tiene una ventaja que se subestima: el equipo puede cambiar de sala.

Lo que hay que mirar antes de perforar

Dentro de un tabique pasan cosas. Perforar sin mirar es la forma más rápida de convertir una instalación de una hora en una reparación de un día.

Cualquier intervención sobre la instalación eléctrica la hace un instalador autorizado; la referencia es la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Para el montaje de estructuras y sus cargas, las normas chilenas de construcción las publica el Instituto Nacional de Normalización.

La comprobación final, que casi nadie hace

Con el equipo montado y antes de entregar la sala: tomar el borde inferior del soporte y tirar hacia afuera y hacia abajo con firmeza, con la mano, durante unos segundos. No es una prueba de carga y no reemplaza ningún cálculo — pero un anclaje que cedió en la plancha se delata ahí, en la sala vacía, y no dos semanas después con un curso adentro.